Los IcyBox IB-168SK-B de Raidsonic son unos curiosos racks para disco duro, que no necesitan caddy ni cosas raras para poder sacar y meter los discos.

Hace algún tiempo que le tenía echado el ojo a este invento, así que con el cabreo de que se fundiesen dos discos duros (por suerte en garantía) y tener que cambiar algunos de un PC a otro, mover particiones, copiar datos, etc... pues ya de paso aprovecho a pedir unos cuantos en MOD-PC para mejorar la capacidad de reacción ante desastres. No más desmontar equipos para mover discos duros.

Cada rack viene en su correspondiente caja de cartón con propaganda:

Dentro de la caja encontramos:

• 1x rack
• 1x adaptador de corriente molex->Serial ATA
• 2x llaves
• 4x tornillos
• 1x manual

Dada la simplicidad de la instalación, el manual realmente no hace falta para gran cosa. El adaptador de corriente hará falta si nuestra fuente de alimentación no dispone de suficientes conectores de corriente SATA, y los tornillos dependerán del modo de instalación de dispositivos 5 1/4 en nuestra caja.

Las llaves son dos copias iguales de una llave simple, cilíndrica con cuatro muescas no personalizadas y un saliente que hace girar el mecanismo de la cerradura. Todos los racks traen la misma llave, por lo que más que una medida de seguridad real, son una forma de evitar abrir el rack en un descuido.

En las fotos anteriores podemos ver el mecanismo de cierre de la llave, y en las siguientes vemos dónde encaja en la puerta.

La puerta tiene una placa de metal, que al introducir un disco hace presión al cerrarla. Como una especie de muelle, asegurando que el disco esté bien encajado en el conector. Desgraciadamente, esto también es la causa del problema que vemos en el vídeo del principio.

El funcionamiento del mecanismo de expulsión es bastante simple: al abrir la puerta se empuja el disco desde dentro.

Como añadido interesante, están los silenciadores de goma que aislan las vibraciones del disco duro y evitan que se transmitan a la caja. Esto es especialmente importante en caso de tener más de un disco duro, pues la resonancia entre ellos, amplificada por los paneles laterales de la caja, puede causar ruidos bastante molestos.

El rack también incluye un led con cable de conexión, que supuestamente habría que conectar a la placa base. En la práctica, a menos que solo se use un disco duro, o que la placa base tenga más de un conector, este led tiene bastante poca utilidad. Tal vez se podría conectar a alguna otra cosa para otro tipo de señalización.

El conector de corriente y datos Serial ATA, realmente es un adaptador macho-hembra, de lo más simple que se puede encontrar. Por tanto también de lo más robusto y menos intrusivo, al no necesitar alimentación, no tener puntos de fallo en circuitería (de la que carece) ni introducir retardos en la conexión. Podemos comprobar cómo no afecta para nada a la conexión en estas gráficas de velocidad.

Si nos fijamos en la parte trasera de este rack, es bastante baja, facilitando la ventilación. La puerta del rack también tiene ranuras, permitiendo tanto introducción como extracción de aire para refrigerar el disco duro, en función de la presión interior de la caja.

Si se desea acoplar un ventilador para mayor seguridad, aunque el rack no esté de por sí preparado para ello, en una instalación típica quedará espacio para añadir un ventilador de 80x80mm entre el conector y el borde de la bahía de 5 1/4, que aportará suficiente flujo de aire como para mantener los discos a una temperatura razonable.

Pros:

• Permite interambiar discos SATA sin necesidad de tornillos
• Funcionamiento robusto, sin electrónica
• Silenciadores de goma
• Espacio libre para ventilación

Contras:

• El cierre con llave falla si se cierra mal
• El led es prácticamente inútil
• No contempla nada para sujetar un ventilador

Dónde comprar

Aunque prefiero hardware con algo de garantía de calidad, motivo por el que acabé pidiendo unos cuantos en MOD-PC (para todos los equipos), se pueden encontrar otros modelos, copias, ¿plagios?... en páginas como eBay o DealExtreme (Hong Kong) por una fracción del precio oficial.

(Enlaces rápidos: fotos en Flickr, vídeos en Youtube)

Cuando se meten un buen micro, algunos discos duros, ventiladores,y demás parafernalia, todo en una misma caja, a veces empieza a faltar la alimentación. No tanto en el uso, sino en el arranque, donde las cosas se ponen a todo trapo, por mucho que luego se vayan apagando.

Si a eso le añadimos que no nos da la gana oír el zumbido de la fuente todo el rato, o que la caja no parezca un plato de espagueti con tanto cable... empieza la búsqueda de algo especial.

Ese algo especial, son las fuentes de alimentación de Tacens, serie Valeo Smart 0dB. Como por ejemplo la Tacens Valeo II 700.

Características:

• Ventilador de 13.5cm, con 11 aspas y controlado por temperatura
• Cables enchufables según las necesidades, enmallados
• Heatpipe con disipador externo
• Supresores anti-vibración internos, goma anti-vibración para la caja
• Hasta 44A en +12V, y 30A en +5V

Con cables suficientes para conectar 6 discos SATA, 8 dispositivos

Lo cual da forma a una fuente silenciosa, con aguante para altas cargas iniciales, y prácticamente 0dB en funcionamiento con cargas medias-bajas. Si las Valeo ya eran de por sí silenciosas, manteniendo el ventilador apagado más que encendido a cargas medias, la serie Valeo II con heatpite prácticamente ni necesita encender el ventilador bajo la misma carga.

Con 700W de potencia, resulta especialmente interesante para montar servidores con discos RAID, o simplemente con capacidad para múltiples discos. Donde en el arranque se consumen hasta 40W por disco (2.5A o más en +12V) multiplicados por los 5 discos del array, 200W en total. Si le añadimos un timeout para que entren en modo de bajo consumo -como deberíamos hacer en caso de no usar RAID- al despertar volverán a gastar 40W por disco, lo cual en un RAID daría otra vez los 200W del arranque.

Más que suficiente para desestabilizar todo un sistema, con un consumo de procesador de 90W en modo ondemand, mas 70W de placa, y unas cuantas decenas o cientos entre tarjetas y demás cachivaches.

Si añadimos que nunca es recomendable cargar una fuente a menos del 10% ni más del 80% de su potencia máxima nominal, tenemos que en "hora punta", gastando 450W o más de golpe, viene bien tener algo de margen con una fuente de 700W (560W al 80%).

Ahorrarse sorpresas desagradables, más que nada... y si de paso es silenciosa, mejor que mejor

Casi ha pasado una semana desde que me petara la placa base del 2º PC, y ya se empiezan a notar los resultados. Me pone de los nervios intentar mover la rata un monitor más a la derecha... y no poder.

Es como una sensación de impotencia, frustración, claustrofobia. Una especie de privación sensorial parcial, como taparse un ojo. No tanto como quedarse ciego, que eso sí que fastidia, pero sí un poco parecido. Quién diría que una cosa tan "simple", usar 2 monitores en vez de 3, pudiese causar estos efectos.

La pantalla negra, ominosa, esperando a ser usada. Como mirando y diciendo "a que no me usas, buuuh!". Riéndose cuando quieres abrir una ventana más para tener a mano... y no puedes.

O sea, tampoco es nada nuevo, que estar con un solo monitor -casi inevitable en el portátil o en algún lado- ya era comparable a estar atado de pies y manos. Lo sorprendente es que al pasar de 3 a 2, ocurra algo parecido. Más suave, pero parecido.

Hace preguntarse a uno, qué pasará en el futuro, cuando -esperemos- podamos disfrutar de "monitores 360º" cortesía de algún que otro casco HMD.

Debe sentar como un tiro, como quedarse ciego. Pasar de poder girar la cabeza, a sólo mirar al frente, a una pantallita chiquitina. Entonces sí que habrá que comprar dos cacharros de esos, para no tener que pasar el mal trago de la "desconexión"

Por ahora, a sufrir con 2 monitores -¡¿dónde está mi display de pruebas unitarias en tiempo real cuando lo necesito?!- o conectar el portátil... a la espera de implementar en serio alguna solución que permita clonar sistemas en pocos segundos.

La caja de mi PC es genial... salvo que pesa. Mucho. Y si la tengo llena de "cositas", pues más todavía.

No una vez sino muchas, he deseado que tuviese algún tipo de asa para llevarla de paseo. Hace años le regalé una bolsa de transporte, con ocasión de la Euskal, pero entre que es un fastidio colocarla, y que no termina de aguantar el peso, pues como que mal.

En los Mac tienen la solución: asas.

Se agarra de un lado, y se lleva el equipo. Eso está bien, salvo que las cajas de PC no suelen traer nada parecido, hay que currarse las cosas uno mismo. Por suerte, parece que ya se le ha ocurrido la idea a alguien.

(via Apex Community Forums)

Claro que usarlas no está exento de peligros, como por ejemplo acabar con la caja de esta guisa

Antes que eso, ya serían más interesantes estas asas empotradas de MNPCTECH, que al menos no estorban por la parte de arriba.

Lo bueno es que con ellas puedes levantar el PC de lado.

Lo malo, es que cuesta más instalarlas. Hay que andar cortando la caja, lijándola, atornillando,... bastante trabajo, y no puedes quitarlas sin que se note luego. Una vez instaladas, ya es para siempre.

Además, lo realmente cómodo sería poder llevar la caja como un maletín, no como... como algo raro a dos manos. Estaría bien tener un asa central, longitudinal en la parte superior de la caja. Solo que si no se ancla en justo los extremos, se correría el riesgo de quedarse con la chapa en la mano... eso no mola

Otra solución sería irse directamente a una caja con asas incorporadas. Asa. Y no, no me refiero a Apple, sino a la caja Thermaltake Lanbox.

¿A que es una preciosidad?

Claro que es más ancha que una torre/minitorre normal, así que tampoco va a ser muy cómoda de llevar en plan maleta. Más bien en plan "bolsa de bolos"... lo que, bueno, tampoco está tan mal. Es una mejora respecto al plan "pedrusco rectangular" de una caja sin asas.

Se va la luz, y ¡plof! todo a la mierda. Pues no, eso no mola. Encima si la luz no se va del todo, sino solo "parpadea", una caída de tensión. Te quedas mirando como un imbécil mientras el equipo arranca, intentando recordar cuándo ha sido la última vez que has guardado... y cuántas cosas tenías por ahí sin guardar.

Esperando que no se estuviese guardando nada justo en ese instante, con lo que posiblemente se quedaría a medias, inútil lo viejo e inservible lo nuevo. ¿Cuándo hiciste el último backup?... buf, mejor ni pensarlo.

La solución a los problemas, se llama SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) o UPS en inglés (Uninterrupted Power Supply).

Básicamente, es una batería para el PC, con algunos cachivaches más tipo estabilizadores de forma de onda, protector contra rayos de tormenta, y cosas así. Dependiendo del modelo y tecnología del SAI en cuestión, tendrá unas cosas u otras.

• Off-Line: se queda parado, y sólo hace algo cuando pasan cosas raras, como que le caiga un rayo o se vaya la luz.
• Line Interactive (In-Line): toda la corriente pasa por un transformador, y el SAI va añadiendo o quitando carga en función de lo que haga falta. Mucho más exacto que un Off-Line.
• On-Line: toda la corriente, siempre, primero es convertida a continua y luego de vuelta a alterna. Suelen tener salida sinusoidal perfecta con una protección absoluta. A veces usan interfaces mecánicas para almacenar y recuperar la energía durante el tiempo que tardan en desconectar la corriente principal.

Aparte de eso, la forma de onda de salida puede ser sinusoidal o "pseudo sinusoidal" (digital cutre para los amigos). Obviamente la sinusoidal es mejor, pero también más cara. Y si de todas formas al de un metro de cable la vamos a convertir a 12V/5V estabilizados, tampoco es que haga tanta falta.

La última, los On-Line, es la mejor. También cara de cojones, mucho más de lo necesario para protegerse en casa o SOHO. Las interfaces mecánicas, que suelen ser ruedas bien pesadas con la energía almacenada en forma de momento, esas sí que son caras de cojones y pesadas otro tanto.

Entre las dos primeras tecnologías, son razonables para SOHO, tenemos pros y contras:

• Pros Off-Line: apenas gasta corriente si no se usa, totalmente silencioso, relativamente ligero, más barato
• Contras Off-Line: a la mínima de problema pasa a 100% batería con lo que dura menos tiempo, el paso a batería provoca un microcorte
• Pros Line Iteractive: puede añadir o restar corriente de lo que le llega gastando mucha menos batería para "acondicionarla", sin necesidad de pasar a batería tan a menudo ahorrándose microcortes
• Contras Line Interactive: gasta un poco más de corriente, puede emitir algo de ruido en el paso por el transformador, el transformador pesa un huevo, más caro

¿La decisión? Todo depende de la calidad de la corriente que llegue, del tiempo que se quiera que aguante, y dónde se vaya a colocar. Los Line Interactive aguantan más y corrigen mejor la corriente, aunque hay que fijarse en que corrijan también las tensiones altas, no solo las bajas. Los Off-Line resultan más discretos al ponerlos en el puesto de trabajo.

Al final la elección depende de cada caso, sin olvidar el tema clave del presupuesto, aunque una cosa está clara: vale la pena tener al menos uno.

Más información: Tutorial de Topologías UPS en Unicrom.

Hace un año elegí esta placa, Gigabyte M61P-S3, porque reunía varias características: SATA, DDR2/800, gráfica integrada, y no era cara. Perfecta para tener un par, una de ellas para un sistema que no necesitase más gráfica. Aunque solo fuese una GeForce 6100 de memoria compartida, con una sola salida VGA.

Ahora, mientras estaba chateando, petó. Se colgó el sistema... y ya sabemos que Linux no se cuelga así por las buenas. Lo reinicié, arrancó, y al de pocos minutos volvió a petar. Ya nunca más volvió a arrancar.

Me costó un rato eliminar las posibles causas, no había signos visibles de qué podía ser. Condensadores -sí, electrolíticos, malos- en buen estado, ninguna pista chamuscada, aparentemente nada raro. Por suerte tenía otra igual funcionando, para probar micro, memoria, gráfica, fuente, hasta dar con que el único elemento que fallaba era la placa. Así que a cambiar de placa... y como si nada

La placa mala, de vuelta a la tienda. Dentro de 1 mes nos volveremos a ver, cortesía de la garantía, supuestamente funcionando. Mediados de Diciembre, esperemos que no le pillen las fiestas.

Mientras tanto, habrá que buscarse una placa base nueva, no vaya a ser que pete también la que queda. Me ha roto un poco la planificación este imprevisto, pensaba esperar un poco más antes de elegir placa nueva. Pero como no ha sido posible... pues nada, a volvernos locos con una búsqueda en tiempo récord. Como siempre

La Red ONE es una cámara de vídeo digital con una resolución impresionante de 12Mpx, a un precio razonable... pero con unos defectos también notables.

Si miramos un vídeo de ejemplo grabado en distintas escenas exteriores, con distintos tipos de iluminación e interacciones en la escena, empezamos a notar algunos de los fallos que tiene la cámara. Fallos bastante gordos, debidos al sensor CMOS usado, en vez de uno más estable CCD.

Por un lado, vemos un cambio de tonalidades con el cambio de enfoque:

Parece que el enfoque al infinito le otorga una tonalidad más magenta a las zonas sobreexpuestas, mientras que enfoques cercanos les otorgan una tonalidad más cyan.

Por otro lado, vemos un efecto bastante raro en los flares:

Sería de entender que se tratase de algún efecto del follaje a través del que pasa la luz, si no fuera por la simetría que presenta, como si se tratase de algún tipo de rejilla. Hace pensar en que pudiera tratarse de algo interno a la cámara, posiblemente relacionado con el sensor.

Ninguno de dichos efectos es similar al flare provocado por la lente en sí:

Por no mencionar el mayor ruido y menor rango dinámico inherentes al tipo de sensor. El primero puede ocultarse reduciendo la resolución de vídeo, aunque pierda algo de sentido hablar entonces de tan altas resoluciones. El segundo... hay que aprender a vivir con él.

De ahí que pueda ser una gran cámara, con un precio razonable, siempre que busquemos una alta resolución digital para filmar en entornos de iluminación controlada, y si evitamos los exteriores con iluminación solar que pudiese provocar sobreexposiciones en la escena. Para todo lo demás, habrá que seguir usando cámaras con menor resolución, más caras, pero que lleven sensores CCD de alta calidad.

(Vídeo vía Beale Corner, RedUser)